Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Veliko Tarnovo (2). Parte 16

En el artículo anterior os contaba qué ver en Veliko Tarnovo en un día, y después de visitar el barrio de Asenova y la Fortaleza de Tsarevets, nos adentramos en el casco antiguo llamado Varosha, donde dejé el relato.

Veliko Tarnovo, Sveta Bogoroditsa.

A continuación visitamos Sveta Bogoroditsa, la Catedral de Veliko Tarnovo y la iglesia más grande de la ciudad. Sus verdes cúpulas de estilo neobizantino se ven desde muchos puntos de la ciudad, pues sobresalen sobre los tejados de las casas que la rodean.

Barrio Varosha de Veliko Tarnovo.

Stefan Stambolov, la calle principal de Varosha, alberga algunas casas que son talleres de artesanía. Sus puertas están abiertas para que el turista pueda contemplar al artesano trabajar aunque no son especialmente amables ni amigos de dejar hacer fotografías de sus productos.

Al Sur de la calle principal tenemos los tres museos que visitamos:

Museo de la Reactivación y Asamblea Constituyente.

-El Museo de la Reactivación y Asamblea Constituyente, ubicado en una imponente mansión, que fue el ayuntamiento turco edificado en 1872, obra del eminente arquitecto Kolyo Ficheto, uno de los más grandes del renacimiento búlgaro.

El edificio se transformó en museo en 1985. La exposición está situada en tres plantas.

Objetos expuestos en la primera planta.

La primera alberga arte cristiano como iconos o tallas de madera, objetos de orfebrería, cerámica, herrería, fabricación de cuero, etc.

Cámaras antiguas del museo.

En la segunda hay una exposición de documentos y objetos que trazan la participación de la gente del área de Veliko Tarnovo en las luchas por la liberación durante la época de la dominación otomana.

Aquí se proclamó la Asamblea Constituyente.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Veliko Tarnovo. Parte 15

Después de la visita a la pequeña localidad de Arbanasi y el Monasterio de Preobrazhenski regresamos a Veliko Tarnovo para empezar la visita a la antigua capital de Bulgaria.

Mapa de Veliko Tarnovo.

Para facilitar la explicación de nuestra va visita de la ciudad, la vamos a dividir en cinco partes para ver todo lo importante y se puede realizar perfectamente en un día.

Veliko Tarnovo, Barrio de Asenova.

La primera parte de la visita, es decir, lo primero que visitamos, fue el barrio más antiguo de Veliko Tarnovo, llamado Asenova, junto al río Yantra, justo debajo de la fortaleza de Tsarevets y su principal atractivo es el cúmulo de iglesias que atesora. Hasta 5 iglesias se encuentran en apenas un km² de este barrio de casitas bajas, calles empedradas y rodeado de vegetación que parece un pequeño pueblo anclado en el pasado,lugar donde vivían los artesanos y sacerdotes o clérigos que daban servicio en la Fortaleza.

Asenova.

En 1913 quedó abandonado por un terremoto que destruyó gran parte del barrio, hoy en día reconstruido.

Veliko Tarnovo, Barrio de Asenova.

La primera con la que nos encontramos y una de las iglesias medievales más emblemáticas es la Iglesia de los Cuarenta Mártires, construida en 1230 para conmemorar la victoria del zar Ivan Asen II (1218 - 1241) sobre el déspota epiro Teodor Comnin (1180 - 1273).

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en los alrededores de Veliko Tarnovo. Parte 14

Después de comer en Tryavna, recorrimos los 40 kilómetros que nos separaban de nuestro alojamiento en Veliko Tarnovo en algo menos de una hora.

Mapa de Bulgaria.

Veliko Tarnovo es una ciudad del norte de Bulgaria situada a las orillas del serpenteante río Yantra, a 241 km de Sofía, con una población de unos 70.000 habitantes.

Bulgaria, Veliko Tarnovo.

Ubicada en una encrucijada y punto de encuentro de muchas conexiones comerciales, estamos en una de las ciudades más antiguas del país, una de las ciudades búlgaras más visitadas y capital de Bulgaria desde 1185.

Decidimos coger el coche y visitar los alrededores hoy, para ya no tener que conducir al día siguiente, de modo que pusimos rumbo a la cercana Arbanasi, un pequeño pueblo de  unos 1500 habitantes situado en un altiplano, a 4 km de la ciudad de Veliko Tarnovo.

Arbanasi.

Arbanasi significa "hombre de campo" pues era un pueblo cristiano formado por albaneses y obligados a trabajar en las tareas del campo por los otomanos.

Se sabe que el pueblo ya existía durante el Segundo Reino Búlgaro (1185-1393), y en aquel entonces, la nobleza de la capital Tarnovo lo utilizó como residencia de verano y ese estilo de gente pudiente lo notaréis en sus viviendas. Según la leyenda, era aquí donde los zares de Tarnovo acuñaban las monedas.

Calles de Arbanasi.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver de Plovdiv a Veliko Tarnovo. Parte 13

A las 8:00 abandonamos nuestro alojamiento en Plovdiv y recorrimos los 102 kilómetros que nos separaban de Shipka en poco más de hora y media, justo lo que duró la película en el DVD portátil del coche.

Shipka, Monasterio Shipchenski.

Esa parada en Shipka fue por dos motivos, para descansar de coche, pero sobretodo para visitar el Monasterio Shipchenski "Nacimiento de Cristo" se encuentra a las afueras de la ciudad.

Parte trasera del Monasterio.

Consiste en una hermosa iglesia ortodoxa cuyos fondos para su construcción fueron donados por el pueblo ruso, ya que la idea de su construcción fue del diplomático ruso conde Ignatiev y de la madre del general Skobelev, razón por la que reproduce el estilo de la arquitectura religiosa rusa del S.XVII.

Iglesia rusa.

Su construcción empezó en 1885, pero se demoró hasta 1902, cuando fue pintado el templo principal del monasterio. En 1934 el gobierno soviético cedió el monasterio a Bulgaria y fue declarada monumento arquitectónico en 1970. Hoy el Monasterio Shipchnski forma parte del parque-museo "Shipka-Buzludzha".

Bulgaria y Macedonia. Plovdiv, qué ver en un día (3). Parte 12

Tanto en el artículo anterior, como hace dos relatos, os estaba explicando qué ver en Plovdiv en un día, una ciudad que merece mucho la pena.

Mapa de Plovdiv.

Después de visitar las casas Balabanov y Hindlian volvimos sobre nuestros pasos hacia el Este por este laberinto de estrechas y empinadas callejuelas empedradas hasta que vemos parte de unas viejas murallas romanas, antaño con  un perímetro de 2.630 metros, pero que lamentablemente fueron destruidas en el año 251d.C. por los godos, aunque se conservan algunos fragmentos y una bien conservada bonita puerta de acceso a la ciudad, la Hissar Kapiya.

Plovdiv, Hissar Kapiya.

Tras atravesar la vieja puerta vimos otro de los edificios del Renacimiento Búlgaro que era digno de visita, ya que lo han transformado en museo, y, o bien era gratuito, o bien la persona encargada de los tickets se había ausentado ya que no pagamos la visita.

Casa de Dimitar Gueorguiadi, Museo Histórico, Exhibición del Renacimiento.

El Museo en Cuestión se llama Museo Histórico Exhibición del Renacimiento situado en la Casa de Dimitar Gueorguiadi y el edificio es de entre 1846 y 1848.

Interior de la Casa de Dimitar Gueorguiadi.

Estamos ante una de las casas más grandes del casco antiguo de Plovdiv,  con patio, planta baja, tres pisos, paredes pintadas multicolores, techos tallados con maestría tan típicos nichos decorativos.

¡Menudos techos!

La exposición recorre la historia de Plovdiv a la XV al siglo XIX y os sumergirá en tiempos de la dominación extranjera, pero también tiempos de afirmación de la identidad nacional de los búlgaros.

Casco histórico de Plovdiv.

Tras la visita a la casa dimos una vuelta por la zona para seguir admirando la preciosa arquitectura del casco histórico de Plovdiv.

Bulgaria y Macedonia. Plovdiv, qué ver en un día (2). Parte 11

En el artículo anterior os contaba qué ver en Plovdiv en un día y nos quedamos justo después de ver su impresionante teatro romano.

Mapa turístico de Plovdiv.

Fuimos encontrando bellas muestras de mansiones construidas durante el periodo del Renacimiento búlgaro (s. XVIII-XIX), como la Casa Lamartine, construida en 1830 y que perteneciente a la Unión de Escritores Búlgaros, por lo que es complicado poder visitar el interior de esta bella mansión que lleva el nombre de Alphonse de Lamartine, poeta francés que pasó tres días en esta casa en el año 1833.

Plovdiv, Casa Lamartine.

De este período, Plovdiv conserva más de 150 casas, magníficos ejemplos que evidencian la abundancia económica que vivoió. Exteriormente son edificios con fachadas  profusamente decoradas de forma muy vistosa en las que abunda la madera, llenas de brillantes colores, dominando el azul y el rojo. Una de sus características más notables es que cada planta sobresale más o menos un metro más que la anterior, y está apuntalada con vigas de madera.

Antigua farmacia de Plovdiv.

La mayoría se encuentran en buen estado de conservación, algunas siguen habitadas pero casi todas se han convertido en museos, galerías de arte, hoteles, o sitios oficiales, aunque muchas de ellas siguen siendo particulares.

Plovdiv, Casa Klianti.

Muy cerca de allí nos encontramos una de esas casas convertidas en museo, de modo que no nos lo pensamos dos veces y entramos a visitar la Casa Klianti, inicialmente un edificio residencial que servía a Georgi Klianti y sus sucesores, hoy en día propiedad municipal.

Interior de la Casa Klianti.

El edificio, construido en 1816, es una de las casas conservadas más antiguas del período del renacimiento búlgaro, completamente reconstruido en 1846.

La casa está amueblada.

Fue construida por los mismos artesanos que construyeron la Iglesia de la Asunción de la Santa Madre.

La casa posee unos techos espectaculares.

Su rica decoración artística se concentra en el piso residencial, donde hay muchas esculturas de madera y motivos policromos geométricos e incrustaciones coloridas, en los techos de madera, paisajes únicos que datan de 1817 y composiciones monumentales de ornamentos vegetales.

Bulgaria y Macedonia. Plovdiv, qué ver en un día. Parte 10

Plovdiv está ubicada a orillas del río Maritzan (en el Alto Valle de Tracia), es la segunda ciudad de Bulgaria (alrededor de 400.000 habitantes) en cuanto a tamaño se refiere, y una de las ciudades más antiguas de Europa, más o menos del 4000 a.C., por lo que tiene la friolera de 6.000 años de antigüedad, casi nada...es decir que ha estado habitada antes que Atenas, Roma, Cartago o Constantinopla, es una de las más antiguas del mundo junto a Damasco, Jericó o Jerusalén, peso sí, no siempre se la ha conocido con el mismo nombre.

Mapa turístico de Plovdiv.

Esto significa que tracios (bautizada como Evmolpia), macedonios (la llamaron Philippopolis o ciudad de Felipe), tracios de nuevo (Pulpudeva fue su nombre), persas, griegos, romanos (Trimontium para ellos), eslavos (entonces la conocían como Puldin), godos, hunos, bizantinos, otomanos (Filibe), cruzados, romanos y bulgaros (en 1878, su nombre cambió de Filibe a Plovdiv) han vivido aquí, y han dejado un rico patrimonio, también es y fue un punto de cruce de caminos, donde convergen las rutas desde Asia Menor hacia Europa y desde el Centro de Asia hacia Grecia.

Plovdiv será Capital Europea de Cultura en 2019.

Pese a todo ello, Plovdiv logra integrar todo su legado en su zona moderna y casco histórico de forma asombrosa y exquisita, con una atmósfera encantadora, siendo toda otra de las gratas sorpresa de nuestro viaje a Bulgaria.

Una de las señales más curiosas que vimos en Plovdiv.

Yo la llamé la Roma búlgara, por su rico pasado, pero sobretodo porque se construyó entre 7 colinas o Plovdivski tepeta, aunque algunas no son fáciles de localizar.

Una de las Iglesias de Plovdiv.

La Ciudad Antigua está sobre tres colinas, Dzambaz Tepe (colina del acróbata), la más alta y extensa; Taksim Tepe (colina del tanque) y Nebet Tepe (colina del mirador o de guardia). Es por ello que caminar por ella, especialmente por sus empinadas y estrechas calles adoquinadas, es cansado, pero recordad que lo estaréis haciendo por un museo al aire libre, por la excepcional arquitectura de los edificios y por la multitud de restos arqueológicos que hay en ella.

Plovdiv, Calle Aleksandrovska.

Al otro lado, al este de la transitada calle Aleksandrovska se encuentran las tres colinas restantes: Sahat Tepe (colina del reloj) una gran zona verde donde se extienden barrios residenciales; Bunardjik Tepe y Djendem Tepe.

La séptima no la busquéis porqué ya no existe, hace un siglo más o menos, la colina Markovo Tepe, se dinamitó para facilitar la expansión de la ciudad y proporcionar a la misma adoquines.

Blogtrip a la Feria Romana de Traiguera Thiar Julia. Parte 2

En el artículo anterior os contaba dónde dormimos en el blogtip además de cómo es y en qué consiste Thiar Julia, la Feria Romana de Traiguera.

Traiguera, provincia de Castellón.

Ahora toca el turno de explicaros qué ver en Traiguera, que, aunque parezca que no, tiene cosas muy interesantes.

Traiguera.

Después de un bar Nou Punt, empezamos la jornada de visitas, aunque alguna de la que os explicaré hoy la hicimos el día anterior.

Los bloggers asistiendo a la visita guiada.

La feria, además de lo que ya os conté, cuenta también con una importante vertiente cultural, por lo que, como nosotros, podréis disfrutar de visitas a la Iglesia de la Asunción, que durante este fin de semana cuenta con una exposición y audiovisuales de olivos milenarios y visitas guiadas a su museo parroquial, donde se exponen diversas piezas de orfebrería de una valor incalculable.

Museo Parroquial de Traiguera.

Blogtrip a la Feria Romana de Traiguera Thiar Julia. Parte 1

Desde hace 13 años ya que, a principios de Octubre se celebra en Traiguera, un pequeño municipio del Norte de la Provincia de Castellón, Thiar Julia, una feria que conmemora su pasado romano.

Blogtrip a Traiguera para conocer Thiar Julia.

Como miembros de la asociación Comunidad Valenciana Travel Bloggers fuimos invitados a un blogtrip (¿qué es un blogtrip?) para conocer de primera mano tanto la feria como los monumentos más importantes de esta localidad del Maestrazgo castellonense.

Casa rural 5 estrellas Thiar Julia.

Así pues, el viernes 5 de Octubre, poco después de las 20:00 llegábamos a Traiguera en busca de nuestro alojamiento rural situado en pleno casco antiguo, Thiar Julia, una casa rural con capacidad para 12/13 personas en 5 habitaciones con baños privados, uno con jacuzzi.

Una de las 5 habitaciones de Thiar Julia.

No os penséis que se trata de una casa rural más, se trata de la única catalogada como cinco estrellas  por la Generalitat Valenciana en toda la provincia, y hay muy pocas en toda la Comunidad Valenciana.

Salón de Thiar Julia.

La casa posee más de 500 m2 distribuidos en tres plantas, ya que realmente la casa rural Thiar Julia nació tras la restauración de tres viviendas colindantes que, según parece, en antiguamente las tres habían sido parte de un gran edificio, como hoy en día.

El trullo de la casa rural Thiar Julia.

Bulgaria y Macedonia. De Melnik a Plovdiv, qué ver de camino. Parte 9

Alrededor de una hora de coche en dirección a nuestro próximo alojamiento durante dos noches en Plovdiv, teníamos nuestra siguiente parada, es decir a 44 kilómetros de los Puentes Maravillosos.

Entrada al Monasterio de Bachkovo.

Se trata del Monasterio de Bachkovo, protegido todavía por las montañas de la cordillera Ródope, de exuberantes bosques.

Estamos ante el segundo templo más grande de Bulgaria tras el Monasterio de Rila, centro de peregrinación de creyentes cristianos ortodoxos, abierto de 8:00 a 17:00.

Exterior del Monasterio de Bachkovo.

Como veníamos del Sur y no de Plovdiv, como es habitual, no aparcamos en el parking de abajo, que cuesta 3 levas, de donde nace una cuesta de unos 500 metros que lleva a la entrada del monasterio, que fue donde aparcamos pagando menos todavía.

Celdas del Monasterio de Bachkovo.

Abajo está repleto de bares, tenderetes y puestos con todo tipo de souvenirs y artículos de recuerdo (imanes de nevera, hierbas únicas de la región, cerámica de Troyán, postales, miel, dulces, etc) donde no compramos nada, aunque si tenéis pensado comprar algo, he leído este es el lugar, ya que teóricamente aquí están los precios más bajos de los sitios turísticos de Bulgaria.

Monasterio de Bachkovo.

Fue fundado en el año 1083 por los hermanos georgianos bizantinos Gregory y Abassy Bacurani, unos aristócratas militares de la corte del emperador bizantino Alexis I, quienes realizaron la donación necesaria para su primera construcción, con una estructura y distribución similar a la del Monasterio de Rila,  la más común para ese tipo de edificaciones.

Entrada a la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Como la mayoría de monasterios del país, el momento de máximo esplendor lo vivió durante la época del Segundo Imperio Búlgaro (de 1185 a 1396).

Bulgaria y Macedonia. De Melnik a Plovdiv, qué ver de camino. Parte 8

Los 163 kilómetros que separan Melnik de Shiroka Laka son por carreteras de montaña, ya que al Sur de Bulgaria tenemos la cordillera de Ródope, de modo que con curvas y un sólo carril tardamos más de 3 horas y 30 minutos en llegar.

Shiroka Laka, Bulgaria.

En lo más profundo de los montes Ródope (Rhodopean), nos sorprende Shiroka Laka (Широка лъка, "de ancho meandro"), una pequeña población de menos de 600 habitantes que rápidamente nos lanza su hechizo y nos enamora, ya que desprende un encanto especial, de hecho se trata del pueblo más bonito que hay en los alrededores y la razón por la que no fuimos a Plovdiv vía Sofía, por autopistas, por donde hubiéramos tardado más o menos lo mismo en llegar.

Me encanta conocer las zonas rurales de los países que visito.

El pueblo recibió su nombre de la antigua palabra búlgara "laka" (arco) que significa curva, curvatura, serpenteo o meandro por lo que su nombre significa "ancho meandro".

Shiroka Laka está en los Montes Ródope.

Este pueblo de montaña habitado por forestales y campesinos, perfectamente conservado, nos cuenta, a través de sus casas, la historia del Renacimiento Nacional Búlgaro (S. XIX), con una armonía arquitectónica que nos deja perplejos, sorprendiéndonos y gustándonos más que Melnik.

Esas casas las llevo todavía en mi retina.

Se trata de casas blancas y robustas, ubicadas en niveles en ambas orillas del río local, donde la artesanía de la madera cobra protagonismo.